Министерство культуры Республики Татарстан

МБУ ДО г.Казани «Детская художественная школа №7»

Республики Татарстан

Методическая разработка

на тему: «Народные художественные ремёсла и промыслы у татар»

Работу выполнила преподаватель ИЗО

МБУ ДО «Детская художественная школа №7»

г.Казань

Ларионова Наталья Владимировна

Казань, 2021

Содержание

Введение

1. Особенности народного промысла нашего края

I. Теоретическая часть

1. Особенности татарского орнамента.

2. Виды народных промыслов Татарстана. Их характеристика

II. Практическая часть

1. Открытый урок «Ювелирные украшения казанских татар», изготовление из

бересты.

III. Заключение.

Список литературы.

Приложение.

2

Введение.

Народные

художественные

промыслы

занимают

видное

место

в

отечественном декоративно-прикладном искусстве. Искусство народных

художественных промыслов предстает перед нами как сложное, богатое по

декоративным возможностям, глубокое по идейно-образному содержанию

явление

современной

культуры.

Во

многих

районах

нашей

страны

сохранилось традиционное, основанное на ручном труде и пришедшее от

дедов и прадедов народное декоративно-прикладное искусство и народные

художественные промыслы.

Цель курсовой работы: изучение народных художественных ремёсел и

промыслов у татар.

Задачами курсовой работы являются: изучение особенностей народного

промысла нашего края, ознакомиться с элементами татарского орнамента, а

также узнать виды народных промыслов Татарстана и их характеристику

1. Особенности народного промысла нашего края.

К середине XIX в. некоторые из традиционных ремесел татар перерастают в

мануфактурного типа производства, так называемые «кустарные промыслы».

К ним, наряду с чисто хозяйственными (обработка дерева, растительных

волокон и др.), относились и художественные промыслы, в которых

изготовление необходимых в быту и трудовой деятельности предметов

осуществлялось по критериям не только пользы, но и красоты.

Согласно

документальным

данным,

предприятия

художественных

промыслов у татар появились в 40-е гг. XIX столетия с развитием товарно-

денежных отношений, а также по причине малоземелья и расслоения

крестьянства,

как

средство

дополнительного

заработка.

Производство

ремесленного характера возникало во всех регионах проживания татар —

Поволжье и Приуралье, Западной Сибири, Крыму.

Художественные промыслы и ремесла, являясь синкретическим видом

материальной и духовной культуры, сложились на базе народного искусства.

Произведения этого искусства (к нему также применяли термины «бытовое

искусство»,

«крестьянское

искусство»)

создавались

коллективным

творчеством

на

основе

преемственности

традиции.

Мастера-кустари

производили в массовом количестве художественно оформленные предметы

народного обихода, используя традиции как в технике исполнения, так и в

орнаментации.

В середине XIX в. развитие традиционных ремесел достигло наиболее

высокого уровня. Это относится к ювелирному искусству, золотому шитью,

кожаной мозаике, вышивке, ткачеству, каллиграфии, резьбе по камню. В

различных регионах проживания татар, преимущественно на селе, развитие

получили также ковроделие, войлоковаляние (в создании ковров — киез,

войлочной обуви и головных уборов), обработка металла, плетение из лыка и

камыша, резьба и роспись по дереву и бересте, кожаное тиснение и

аппликация.

3

В периодизации татарского искусства этап с середины XVIII до середины

XIX в. отнесен к национально-классическому, а этап со второй половины

XIX до начала XX в. — к общенациональному.

На первом этапе бурно развивалось ремесленничество в местах сельского и

городского общинного проживания татар. Расцвету различных видов

декоративного искусства способствовали сохранявшиеся с феодальной эпохи

высокие ремесленные традиции, послужившие созданию образцовых, так

называемых классических форм. Они сложились на базе городской культуры

татар Поволжья и Приуралья, которая, в свою очередь, сформировалась на

основе этнокультурных традиций казанских татар. В отличие от других

этнических групп, казанские татары создали развитые формы ремесленного

производства,

что

позволило

выпускать

массовую

тиражируемую

продукцию, обеспечивавшую нужды всех территориальных групп татар

(Поволжья, Приуралья и Западной Сибири) и даже башкир, отчасти казахов.

Центрами развития татарской классической культуры были Казань и

крупные аулы Заказанья. В этот период складываются образцовые (для всех

групп татар) костюм (комплекс традиционных компонентов одежды),

ансамбль

экстерьера

и

интерьера

жилища,

орнаментальный

и

колористический строй в художественном языке искусства.

На втором этапе (вторая половина XIX — начало ХХ вв.) ремесленная

деятельность расширяется и охватывает почти все сферы материально-

художественного производства, широко проникает как в городской, так и в

сельский быт. Производство предметов быта постепенно становится одним

из основных занятий населения татарских сел. Здесь оно развивалось в форме

домашнего

производства,

ремесла

и

сезонного

отхожего

промысла.

Сложилась

даже

специализация

населения

отдельных

деревень

в

производстве тех или иных видов изделий, что нашло отражение в их

названиях: Бал-таси от «балтачы» (плотники), Тимер-цы от «тимерче»

(кузнецы), Бакырче от «бакырчы» (медники), Чулпычы (мастера по

изготовлению чулп — накосников) и др. В ремесленных мастерских

обучались

подмастерья

и

создавались

артели,

в

которых

обычно

объединялись близкие родственники, хотя были и мастера, работавшие

одиночками по заказам. Секреты мастерства оберегались и передавались по

наследству от отца к сыну или дочери (в ювелирном деле), как и инстру-

ментарий.

В отличие от ремесленного производства для художественных промыслов

характерно массовое изготовление товаров для рынка в мастерских, цехах и

артелях. Не выделяясь из общей массы кустарных производств, они

развивались в форме мануфактурного производства с разделением труда по

стадиям изготовления изделий. Это было связано с необходимостью

повышения производительности труда. Однако мастер переставал создавать

вещь целиком, и работа его ограничивалась выполнением одной или

нескольких операций, что снижало художественный уровень изделий.

4

В Казани и близлежащих татарских деревнях наиболее крупным из

художественных промыслов в XIX в. был ичижно-каляпушный промысел по

производству

декорированной

мозаикой

узорной

кожаной

обуви

и

золотошвейных головных уборов (калфаки и тюбетейки).

К мелким производствам в форме промысла относилось изготовление

изделий художественного ткачества, войлочных (киез) и безворсовых (келэм)

ковров.

II. Теоретическая часть

1. Особенности татарского орнамента.

Татарский народный орнамент представляет яркую и своеобразную страницу

художественного

творчества

народа.

Являясь

основным

средством

декоративно-прикладного искусства, он отражает в то же время сложную

историю формирования и развития народа, его культуры и искусства.

Прекрасные образцы татарского орнамента нашли яркое выражение в

различных произведениях многовекового творчества народа: в тонких узорах

ювелирных изделий, красочных вышивках и узорных тканях, резной

пластике надгробных камней, головных уборах, разноцветной мозаике

кожаной обуви, украшениях жилища. В мотивах и узорах различных

бытовых изделий, как и орнаментике жилища, отражается богатство

художественного мышления народа, тонкое чувство ритма, пропорции,

понимания формы, силуэта, цвета, материала. Существует несколько

разновидностей орнамента:

1. Цветочно–растительный орнамент. Богатейший мир растений всегда

вдохновлял народных мастеров и мастериц в их творчестве. Растительный

орнамент получает широкое распространение почти во всех видах искусства

народа и поражает обилием цветочных мотивов, живописностью их

трактовки, богатством цветовых сочетаний.

2. Зооморфный орнамент. Природа давала творцам народного искусства

возможность широко наблюдать мир живых образов. Наиболее устойчиво

сохранился в творчестве народа мотив птицы. С образом птицы связаны

многие поверья, сказки и легенды. В представлении народа птица с

древнейших времен являлась символом солнца и света, посредником между

душой человека и небом. Еще в недавнем прошлом в обычае татар было

гадание по птичьему крику. Можно встретить самые разнообразные

вариации в основном контурных изображений птиц. Чаще всего они

представлены с раскрытыми клювами и крыльями, двумя головами и

разветвленными в стороны хвостами. Голуби обычно трактуются в парной

геральдической композиции.

3. Геометрический орнамент. Среди многообразных мотивов и узоров

татарского орнамента значительное место занимают геометрические. Правда,

они уступают по своему распространению цветочно-растительным узорам,

но тем не менее также широко применяются в украшении сельского жилища,

ювелирных изделий и узорного ткачества. Система построения узоров была

5

знакома человеку с давних времен. Композиция узоров основывалась на

создании

определенных

ритмов,

повторений,

чередовании

различных

мотивов. В орнаменте встречаются следующие композиции: ленточная

композиция

образуется

из

раппортов,

имеющих

параллельные

направляющие, геральдическая (обратная) композиция, основывается на

симметрии изображения по отношению к вертикальной, а в ряде случаев и к

горизонтальной

оси.

Сетчатая

(ковровая).

Центрально-лучевая

или

радикальная, розетчатая композиция. В данной композиции рисунок узора

основан на исходящих из одного центра осевых лучей. Композиция в виде

цветочного букета.

Цвет:

Для

татарского

орнамента

характерно

многоцветие,

которое

начинается с основы. Предпочтение отдавалось ярким насыщенным цветам:

зеленому, желтому, фиолетовому, синему, бардовому и красному. Цветной

фон является обязательным в многоцветной вышивке. Он усиливает одну

гамму цветов и смягчает другую. А в целом способствует созданию богатой

цветовой гармонии. Благодаря цветному фону композиция орнамента

становилась четкой, ритмичной и мягкой в цветовых переходах. В расцветке

растительных узоров и их элементов ощущается большая свобода: листья,

цветы, бутоны даже на одной веточке выполнялись в разных цветах. И кроме

того отдельные лепестки цветов, их прожилки отдельные элементы листьев

выполнялись

в

нескольких

тонах.

Излюбленным

приемом

цветовой

композиции является прием контрастного сопоставления «теплых» и

«холодных» тонов. Фон обычно имеет красно-белую и красную цветовую

гамму. В узорах обычно фигурируют от 4-х до 6-ти различных цветовых

гамм. Преобладающее место занимают голубые, зеленые, желтые и красные

тона. Несмотря на цветовую насыщенность и яркость узорных тканей они не

кажутся излишне пестрыми, благодаря цветному фону, который погашает

яркие

соотношения

цветов.

Богатые

узоры

выделяются

сочностью

применяемых

цветов:

зеленого,

голубого,

желтого,

синего,

красного,

фиолетового. Все эти цвета берутся в полные тона и имеют различные

оттенки. В цветовых гаммах узоров характерно сочетание зеленого с

красным, синего с фиолетовым. Обычно мастер или мастерица стремились

создать яркие цветовые контрасты. При любых сочетаниях расцветок и их

яркость, а общем цветовом колорите никогда не создается впечатление

кричащей пестроты. Этому способствует цветной фон, который смягчает или

наоборот выявляет отдельные цветовые пятна.

2. Виды народных промыслов Татарстана. Их характеристика

Ичижный и золотошвейный промыслы.

В ичижно-каляпушном промысле были объединены ичижное (изготовление

узорной обуви в технике кожаной мозаики) и золотошвейное (изготовление

расшитых головных уборов — ка-ляпушей, калфаков и обуви) производства.

Такое объединение было связано с тем, что и тут и там в процессе

производства использовался труд мастериц (преимущественно надомниц),

6

сшивавших специальным вышивальным швом узорные заготовки кожаной

обуви и украшавших в технике золотого и серебряного шитья головные

уборы и обувь, в основном шитых из бархата. До конца XVIII в. шитьем

ичигов занимались преимущественно на дому женщины-селянки, расшивая

их себе в приданое. Шитье обуви было отделено от выделки кожи —

сафьяна, юфти, которую покупали на рынках в готовом виде. Золотошвейные

головные уборы также изготавливались на дому, иногда в школах при

мечетях (мектебах) для девочек.

В основе ичижного промысла как массового производства изделий татарской

узорной обуви из кожи — сапог (читек, ичиги) и туфель (башмак, чувэк)

лежат традиции художественной обработки кожи в технике мозаики — каю-

лы кун, редко — тиснения. Обувь создается из узорных разноцветных

кусочков кожи (сафьян, юфть), сшитых встык, с применением уникальной

техники ручного шва, тачающего и одновременно украшающего изделие.

В мануфактурном производстве процессы труда были разделены между

исполнителями. В ичижном промысле изготовляли полуфабрикат вещи и

работали над ее отделкой. Труд был раздельным: мужчины кроили изделия,

женщины сшивали кусочки раскроенной кожи, затем подошвы к готовому

изделию опять пришивали мужчины. Мужской труд был направлен на

подготовительные и завершающие этапы процесса создания обуви. Если в

ремесленном производстве разделение труда происходило в пределах семьи

или артели, то в промысле специализация углубилась: крой обуви и ее

окончательную отделку стали осуществлять в Казани, в то время как

сшивание кусочков узорной кожи — в деревнях Заказанья.

Раздельным был и труд в золотошвейном производстве головных уборов

(мужских — тюбэтэй, каляпуш, женских — калфак, такыя) и бархатной

(башмак) обуви. Сначала закройщики кроили отдельные конструктивные

части изделия, затем вышивальщицы их украшали узором, и после этого

заготовки сшивались в изделие.

Разделение процессов труда способствовало захвату производства фирмами,

торгующими «азиатской» обувью и головными уборами. Они заготовляли

сырье — кожи, бархат, нити и др., перебрасывали изделия от одного

исполнителя к другому. В Казани работали заготовщики, закройщики,

сапожники, в то время как вышивальщицы преимущественно трудились в

деревнях, в основном Заказанья. Меньшее число их жило в слободах

Казани6. В ичижном производстве, кроме сапожек, изготовлялись также

кожаные и бархатные женские туфли, кожаные тапочки. Их выпускали как на

мягкой, так и жесткой подошве.

Производство всех видов узорной обуви было сосредоточено в Казани и в

крупных селах Заказанья (Арск, Дубъ-яз, Большие и Малые Ковали,

Мемдель, Клачи, Кырлай, Мульма, Ср. Аты, Атня, Субаш, Инся, Ср. Серда,

Тимерче, Яма-шурма), а также в некоторых деревнях Чистопольского,

Тетюшского, Мама-дышского, Спасского, Лаишевского уездов Казанской

губернии.

Локальные

очаги

производства

татарской

узорной

обуви

7

существовали в конце XVIII — начале ХХ вв. в Оренбурге (Сеитов посад),

Касимове, Тобольске, Томске и Бухаре. Подобные татарским ичигам узорные

сапожки изготавливались в Торжке Тверской губернии.

Г. М. Залкинд, опираясь на сведения о занятиях жителей Казани в 18401841

гг., приводит имена нескольких ремесленников — Апсалямов, Рахманку-лов,

Саитов, Гайсин, Габдрахманов, Семенов, занимавшихся производством

ичигов.

Наряду

с

мелкими

ремесленными

мастерскими,

работали

появившиеся в 1840-е гг. крупные мануфактуры (купцов М. Ю. Абдуллина и

М. Ф. Файзул-лина)10, которые получили развитие в форме художественного

промысла. Среди производителей золотошвейных головных уборов была 2-й

гильдии купеческая жена Х. М. Апакова, представившая изделия на Первой

мануфактурной выставке в Казани в 1837 г.

По статистическим данным, в конце XIX в. в Казани работало до двух тысяч

мастеров, до 10 тысяч — в окрестных аулах. Производство узорной обуви

достигало до трех миллионов пар в год12. Заказы выполнялись как на

внутренний, так и внешний рынок. Изделия отправлялись на крупные

ярмарки в Западную Европу, города Поволжья, Урала и Сибири и особенно в

Среднюю Азию, отчего этот вид обуви и получил название «азиатской».

К 1910 г. число торгующих лавок в Казани достигло 43, куда поставлялся

ичижный

товар

от

34

фирм-производителей13.

Наиболее

крупным

производителем и торговцем узорной обуви был казанский купец 2-й

гильдии Мухаммадзян Галеев (Галиев)14. В1869 г. он основал фирму по

производству и продаже национальной обуви. Изделия его фабрики,

выпускавшей обувь и головные уборы (около 100 моделей), продавались в

Казани, Уфе, Троицке, Петербурге, Москве, в Оренбургской губернии,

городах Сибири и Средней Азии, вывозились на Нижегородскую, Ир-

битскую, Мензелинскую, Симбирскую и другие ярмарки. Они были

удостоены российских и иностранных наград, в том числе Большой золотой

(1883) и бронзовой (1886) медалей Европейского общества наук в Париже,

серебряной медали Всемирной Парижской выставки (1889), международной

выставки в Чикаго (1893), серебряной медали Всероссийской Нижегородской

выставки-ярмарки (1898)15. Среди производителей и торговцев «азиатской

обувью» в Казанском крае были также З. Ш. Хусаинов, А.-С. Губаев, М.-С.

Дяминев, Х. Юсупов, С. и С. Каримовы, З. З. Усманов и др.

Наиболее крупной фирмой в конце XIX в., торговавшей произведенными на

ее же фабриках тюбетейками, каля-пушами и калфаками, была фирма Гай-

нутдина Сабитова с сыновьями. Помимо основной торговли в Казани,

филиалы фирмы имелись на Нижегородской,

С конца XIX в. вовлечение ремесел в систему капиталистической экономики,

разделение процесса изготовления изделий в ичижном и золотошвейном

промыслах, привело к отрыву от традиций народного искусства, к

обезличиванию творчества и к падению художественного качества изделий.

К тому же, они не выдерживали конкуренции более дешевых фабричных

товаров и начали постепенно угасать. Как о «забытой отрасли труда», в

8

которой нещадно эксплуатируются мастера промысла, писал в 1886 г. М. А.

Рылов.

Ичижный и золотошвейный промыслы были одними из крупнейших в

России, другие художественные ремесла татар не сложились в столь крупные

производства.

Одни

из

них,

например

ювелирное,

развивалось

как

получившее массовое распространение ремесло, другие, как художественное

ткачество, повсеместно развиваясь в форме домашнего производства,

оформились в небольшие мануфактуры, третьи — резьба по камню, домовая

резьба по дереву — развивались в форме частного производства с работой на

заказ.

Ювелирное ремесло.

Массовое распространение у татар получило ювелирное ремесло. Это было

связано

с

высоким

уровнем

его

развития,

начиная

еще

с

эпохи

Средневековья, сохранением традиций как в технологии производства, так и

в оформлении украшений. Ювелиры работали с золотом (алтын), серебром

(комеш), медью (бакыр) и их сплавами. Основное производство ювелирных

изделий было сосредоточено в Старой и Новой татарских слободах Казани и

в деревнях Заказанья (Арский, Сабинский, Мамадышский, Лаишевский

районы). Отдельные очаги ювелирного ремесла имелись также в татарских

слободах Астрахани, Касимова, Уфы, Троицка, Бугуруслана, Тобольска,

Томска и других городов, а также в деревнях Восточного Закамья,

Самарской, Симбирской, Вятской, Пензенской,

Пермской губерний. Широко известными центрами татарского ювелирного

ремесла за пределами Поволжья были Сеи-тов посад Оренбурга, село

Кырмыскалы в Башкирии и другие.

К середине XIX в. ювелирное ремесло достигло наибольшего подъема. Его

развитию способствовал большой спрос на украшения, наделявшиеся не

только декоративной, но и социально-престижной функцией (серьги,

браслеты, накосники, ожерелья, коранницы, перстни), отдельные из них

(хасите, яка чылбыры, поясные застежки) были составной частью одежды.

Однако ювелирное производство не стало кустарным промыслом17. Это, по-

видимому, связано с тем, что в нем основную роль играло зависимое от

технологии индивидуальное мастерство, тонкое ручное исполнение изделий

в таких сложных техниках, как скань, зернь, чернение, гравировка. Кроме

того, мастерство было потомственным, передавалось по наследству близким

родственникам. Его секреты оберегались, особенно в уникальной технике

бугорчатой филиграни, которой владели лишь ювелиры Казани и отдельных

близлежащих

аулов.

Поэтому

ювелиры

работали

одиночками

или

небольшими артелями, по заказам и на массовый рынок.

В селениях ювелирным ремеслом обычно занимались крестьяне в свободное

от земледельческого труда время. Зимой мастера уходили на заработки в

соседние и отдаленные области — Башкирию, Оренбургскую степь, Сибирь,

Казахстан, Среднюю Азию, создавали украшения по частным заказам или

продавали готовые изделия. В сельские артели объединялись близкие

9

родственники, одни из них делали конструкцию изделия, другие его

декорировали, третьи полировали и т. д. Мастера разделялись не только по

способу изготовления изделий, но и по видам создаваемой продукции, что

нашло

отражение

в

названиях

некоторых

аулов,

например,

Чулпыч

Сабинского района, жители которого занимались производством женских

накос-ников — чулп.

Свои изделия ювелиры не клеймили, что отличает ювелирное дело татар от

русского, определяя его народный характер. Ювелиры, мастерские и фирмы

в России XIX в. были обязаны ставить свои клейма — именники. Причина

отсутствия клейм на татарских украшениях заключалась в том, что мастера

часто работали с низкопробным серебром, его примесями, и это не

соответствовало требованиям Государственной пробирной палаты19. К тому

же,

производство

украшений,

особенно

в

деревнях,

являлось

дополнительным приработком.

Поскольку женские украшения, особенно у татар и других мусульманских

народов, пользовались огромным спросом, то «под татарские» и «под

восточные»

(нередко

копируя

дорогие

изделия

татарских

ювелиров)

создавались изделия в русском селе Рыбная Слобода Лаи-шевского уезда

Казанской

губернии.

Во

второй

половине

XIX

в.

созданное

здесь

производство приобрело характер крупного кустарного промысла. Среди

мастеров промысла были и татарские ювелиры, которых приглашали для

создания образцов национальных украшений и для обучения местных

мастеров техникам филиграни и черни. Продукция промысла отличалась

относительной дешевизной и распространялась не только в Поволжье, но и в

Приуралье,

Сибири,

Средней

Азии,

продавалась

на

Ирбит-ской

и

Мензелинской ярмарках. Ювелирные изделия отправляли также в Германию,

Англию, Америку.

С конца XIX в. традиционное ювелирное ремесло постепенно угасает. Этому

способствовало

разрушение

сложившегося

комплекса

национального

костюма и исчезновение связанных с ним видов украшений. Изысканные по

форме и изготовлению изделия уступили место массовым фабричным.

Кузнечное ремесло.

Другим крупным ремеслом у татар было кузнечное. После завоевания Казани

татарам, как и всем «инородцам», во избежание изготовления оружия, было

запрещено производство изделий из металла горячим способом. Почти

повсеместно в Казанской губернии прервалась местная традиция кузнечного

ремесла, которое перешло в руки переселившихся в Казанский край русских

мастеров.

В XIX в. кузнечное ремесло продолжало возрождаться в татарских селах и

городских слободах в Поволжье, При-уралье и Сибири. Образовались

крупные центры. Например, в современном Арском районе РТ была известна

д.

Ти-мерче

(Чемерцы),

дословно

«кузнецы»;

в

современном

Зеленодольском, Апастов-ском и Тетюшском районах РТ д. Бакыр-че

(Бакрче), дословно «медники». Потомственные мастера обычно работали

10

семьями, в каждой деревне были одна-две кузницы, находившиеся у реки на

окраине деревни.

В XIX в. мастера — медники и кузнецы работали с медью, железом и его

сплавами, латунью, производили предметы бытового назначения, посуду,

украшения для конской сбруи и упряжи и другие изделия, которые украшали

несложными узорами в технике чеканки, гравировки, тиснения и резьбы

(тазы, самовары, чайники, подносы, ковши, ведра, кованые сундуки, щипцы

для печных углей, воротные и дверные ручки). Массово изготовлялись

кумганы,

обычно

медночеканенные

(часто

из

латуни),

характерной

приземистой формы. Центрами их производства были Казань и деревни

Заказанья (Б. Атня, Тимерче-Чемерцы и др.). Кумганы производили также в

татарских слободах российских городов, почти в каждой татарской деревне.

В

конце

XIX

в.

продукция

мастеров

по

металлу

создавалась

преимущественно без орнаментации, в сугубо утилитарных по назначению

формах.

Искусство резьбы по камню.

В

форме

художественного

ремесла,

в

котором

мастера

работали

исключительно на заказ, развивалось искусство резьбы по камню в

изготовлении татарских надгробий — каберташей. Сельские и городские

резчики по камню часто совмещали свое ремесло с кузнечным и ювелирным,

некоторые

были

резчиками

по

дереву;

большинство

владело

каллиграфическим письмом. Иногда сложные надписи составляли имамы

мечетей или каллиграфы — хаттаты. Например, имам Первой мечети

Пороховой слободы г. Казани Габдельбари Муэми-нов в 1880-1920-е гг.

изготовлял по заказам резные эпитафии из мрамора, гранита и известняка.

Образцы исполненных им надгробий сохранились на татарских кладбищах

Казани и окрестных деревень. Объявления имама о приеме заказов

публиковались в газетах и журналах того времени.

Подавляющее число памятников безымянны, из оставивших на каберта-шах

XIX в. свою подпись: Аюб бин Ис-магил, Гайса бине Гыйзатулла, Даулат-ша

мулла, Зайнульгабидин, Ибрагим ибн Мухаммед, Кальметов Фатхулька-дир,

Мухаммед Ханафи, Мухаметза-кир ибн Шакир, Лотфулла бине Гали-улла,

Хайрулла бине Гиззатулла и другие. Имена их выявил М. И. Ахметзя-нов.

Первые каталоги рисунков надгробий, находящихся на кладбищах Сеито-вой

слободы г. Оренбурга, знаменитого своим медресе г. Стерлибаша и

близлежащих к нему татарских деревень (Ка-рагыш, Эмир, Яшергэн, Хэлекэй

и др.) в Башкортостане, опубликовал в книгах стерлибашский краевед В. М.

Усманов.

Резьба по дереву.

Широкое распространение в татарских городах и деревнях в XIX в. получила

художественная

резьба

по

дереву.

Традиционно

ею

занимались

потомственные мастера,

нередко сочетавшие плотницкое

ремесло

со

столярным. Сложные узорные и точеные детали создавали мастера,

специализировавшиеся в токарном ремесле. Обычно они работали на заказ

11

для жителей своего села и ближайшей округи. У каждого столяра была своя

мастерская,

находившаяся

во

дворе

в

комплексе

с

хозяйственными

постройками. Среди резчиков были краснодеревщики, производившие

резную мебель (буфеты, шкафы, столы, детские колыбельки, арбы, конские

дуги, сундуки и пр.), многие детали которой (ножки столов и стульев, дверцы

и пр.) обрабатывались на станке. Были и мастера, вырезавшие утварь и

посуду (маслобойки, ступы, кадки, коромысла, чаши, ложки, вальки для

белья, доски для раскатки теста, прялки, ткацкие станки и др.), создававшие

музыкальные инструменты (скрипки) и оформлявшие их простейшим узором

выемчатой или ногтевидной резьбы.

Повсеместное распространение получила домовая резьба, богатые образцы

которой относящиеся к XIX в. сохранились в оформлении домов городской

(татарские слободы гг. Казани, Касимова, Томска, Тобольска, Уфы и др.)

знати. Из наиболее ранних образцов домовой резьбы, относящихся к первой

половине XIX в., до нас дошли уникальные постройки сельской знати

Заказанья в селах Атня и Б. Менгеры. Это двух- и трехэтажные дома,

украшенные резным накладным узором, архитектурными деталями в виде

колонок

с

ордерами,

пилястрами,

стрельчатыми

и

килевидными

фронтонными нишами, легкими верандами и галереями. В каждом селе были

свои оригинальные узоры резьбы на наличниках окон, фронтонах фасадов, в

оформлении ворот.

Традиционными у татар техниками были ногтевидная и глухая накладная

резьба. С конца XIX в., с изобретением пилы, появляется пропильная техника

резьбы. Из татарских деревень по богатству пропильной резьбы выделяются

жилища правобережья Волги. В селах Поволжья, Предкамья и Закамья, а

также в Приуралье и Сибири, в резном убранстве домов сочетаются

накладная и пропильная техники.

Художественное ткачество.

К народному искусству, получившему развитие во всех формах ремесла

(домашнее

производство,

кустарное

ремесло

и

мануфактурного

типа

производство), надо отнести художественное ткачество. Оно традиционно

развивалось у татар в виде домашнего ремесла, однако сложные по

исполнению и богато орнаментированные изделия изготавливались на заказ

и на рынок. Примерно с середины XIX в. в бывших Атнинской, Нурлатской и

других волостях работали основанные на ручном труде мелкие ткацкие

мануфактуры, в которых изготавливали узорные и кумачовые ткани, а также

кумачовые головные платки24.

Главным исходным материалом для ткачества татар Поволжья и Приуралья

служило растительное (конопля, лён) и животное (овечья шерсть) сырье. Со

второй половины XIX в. ткали фабричны-

ми хлопчатобумажными нитями. Надо отметить, что татарское городское и

отчасти сельское (Заказанье) население перестало употреблять домотканину

для одежды уже с середины XIX в., на смену ручным изделиям пришли

покупные фабричные ткани.

12

Ручное ковроделие.

С ткачеством тесно связано безворсовое ковроделие. В татарском ковроделии

наибольшее распространение получили безворсовые ковры из шерсти, у

сибирских татар популярны были ковры, ткавшиеся из крапивы (аламыч). У

последних (особенно барабинских татар) бытовали и камышовые циновки,

плетеные вручную и на станке. Циновки из камыша и рогозы производили до

начала XX в. приуральские татары и татары юго-восточного региона

Татарстана; тростниковые циновки (жикэн) — астраханские татары. Широко

распространенным

до

конца

XIX

в.

было

войлочное

ковроделие,

применявшееся для изготовления одноцветных и узорных ковров — киез. Со

второй половины XIX в. киез постепенно выходит из употребления, хотя их

производство

продолжалось

в

татарских

деревнях

Бугульминского,

Мензелинского уездов Казанской губернии, в Самарской, Оренбургской

областях, Западной Сибири до начала XX в. В основном изготавливались

одноцветные ковры25.

Традиционно

ковроделием

у

татар,

кроме

войлочного,

в

котором

использовался труд мужчины, занимались женщины. Оно носило форму

домашнего ремесла, хотя были и ковровщицы, работавшие на заказ. Во

второй

половине

XIX

в.

в

татарских

деревнях

Мензелинского

и

Мамадышского уездов Казанской губернии были налажены мануфактурного

типа производства по изготовлению безворсовых ковров, половиков-дорожек

и ястыков (небольшие плоские подушки для сиденья).

Национальный костюм.

Татарский костюм,

как общенациональная форма одежды, сложился в

середине XVIII- начале XIX вв. Однако он сформировался на протяжении

многих столетий и, несмотря на быстротечность моды и меняющиеся

эстетические

вкусы,

сохранил

издавна

присущий

ему

комплекс

традиционных элементов. Истоки их уходят в культуру древних племен,

составивших этническую основу поволжских татар, что и отразилось в

формах национального костюма. Это, прежде всего, свободные рубахи –

кульмэк, шаровары с широким шагом, камзолы, казакины в талию, бешметы,

прямоспинные чекмени, покрой которых сохранил основные черты одежды

тюркских народов. Это относится и к заостренным кверху, закругленным

головным уборам из войлока, меха и ткани, а также узорной кожаной обуви,

просуществовавшим до начала XX века. В национальном костюме нашли

отражения и элементы восточной одежды, связанные в основном с

мусульманской культурой, такие как чапан, жилян, чалма.

Степень рукотворности костюма зависела от характера слагаемых

элементов декора: вышивки, ткачества, ювелирного искусства, создающих

его гармоничный ансамбль. Огромную роль в татарском костюме, как

женском, так и мужском, играли фрагменты золотого шитья, украшавшие

головные уборы, камзолы, детали платьев, рубах, платки и покрывала.

Татарская женщина вкладывала много творческой фантазии в создание

художественного ансамбля костюма. Он входил в состав ее приданого.

13

Комплекс костюма свидетельствовал о сословном, возрастном и семейном

положении, об этнической дифференциации среди различных групп татар.

Костюм – это поистине самобытное и уникальное явление в национальной

культуре Татарстана. На сегодняшний день в республике работают немало

мастериц, изготавливающие уникальные женские и мужские национальные

костюмы.

Вышивка.

Не меньшее значение в быту татар получили вышивки, которые с

распространением с 70-х гг. XIX в. европейской тамбурной машины

приобретают характер ремесла, в основном среди городского населения. По

заказам и на рынок создавались свадебные «казанские полотенца», скатерти,

намазлыки, головные платки, которые через скупщиков вывозились в

Башкирию, Среднюю Азию, Сибирь и другие районы России. О кустарно-

промысловом производстве шитых золотом головных уборов — кал-факов и

тюбетеек уже говорилось. Отметим лишь, что такой женский головной убор,

как такыя, получивший распространение у приуральских татар и татар-

мишарей, а также тюбетейки часто изготавливались и расшивались (бисером,

жемчугом) местными сельскими мастерицами на дому по заказам и на рынок.

Тамбурная вышивка.

Одним из древнейших видов художественного творчества татар считается

вышивка. Ею украшали предметы быта, народные костюмы. Тамбурной

вышивка называлась по типу используемого в ней шва, похожего на цепочку

с простым якорным плетением. Тамбурным швом выполняли контуры узоров

и заполняли крупные элементы - лепестки, листья. Чтобы ускорить процесс,

мастерицы использовали не обычную иглу, а крючок.

Золотное шитьё.

Такая вышивка украшала головные уборы, платья и камзолы, покрывала и

хасите - нагрудная перевязь. Букеты, золотые перья вышивали на тонком

бархате, велюре, а иногда на шёлке и других тонких тканях, а также на коже.

Использовали не только металлические золотые и серебряные нити, но и

канитель - тонкую проволоку, закрученную в спираль. С течением времени

нити из серебра и золота применяли всё реже, обычно это были медные нити

с покрытием.

Вышивка болгарским крестом.

Этот вид вышивки более поздний, был распространён и в XX веке.

Болгарский крест напоминает обычную вышивку крестом, только кресты

накладываются один на другой таким образом, что получается элемент,

похожий

на

восьмиконечную

снежинку.

Крестом

раньше

вышивали,

например, свадебные и другие домотканые рубахи, полотенца, наволочки,

занавески, скатерти.

Кружевоплетение на коклюшках.

Самые известные кружевницы жили в Рыбной Слободе и Пестрецах.

Кружевные салфетки, дорожки, воротники плели ещё крепостные крестьяне,

их работы продавали даже за границу, называя их «брюссельскими»

14

кружевами. Были на изделиях и геометрические узоры, и растительные

орнаменты, изображения животных. В Рыбной Слободе кружевные изделия

окаймляли толстой нитью, что отличало изделия от работ других мастеров. В

начале XX века татарские кружевницы получили престижную награду на

выставке в Чикаго.

Закладное и браное ткачество

На деревянных станках вручную ткали

узорные полотна из разноцветных льняных, конопляных и шерстяных нитей.

Исстари

нити

окрашивали

растительными,

а

позже

анилиновыми

красителями.

Татарские

мастерицы

пользовались

своими

ткацкими

приёмами, знали, как правильно заправить нити в станок, чтобы сложился

даже самый сложный узор браного ткачества. Широкие белые полотенца с

красными

узорами

использовали

для

различных

обрядов,

например,

свадебных

или

во

время

встречи

гостей

хлебом-солью.

Художественная керамика – древнейший вид декоративного творчества

татарского

народа

–

прошла

сложный

путь

развития.

Исчезнув

в

археологических слоях второй половины XVI века, она возродилась в наши

дни – в творчестве современных художников, привнесших в традиционные

изделия новые импульсы.

Была распространена у казанских татар до XVI века, а возродилась только в

середине XX века. В старину мастера делали не только посуду для

повседневного

использования

-

кувшины,

блюда

и

другое,

но

и

облицовочную глазурованную плитку с геометрическим и растительным

узорами и декоративные кирпичи с бантами, которые использовали для

оформления в строительстве. Для красоты кувшины покрывали белой,

красной или серой глиной, наносили полосы, с помощью которых создавали

рисунок. Каждый мастер клеймил свою работу, по этому знаку можно было

узнать руку умельца.

Глубокие истоки керамической культуры татар, представления о которых

можно составить по дошедшим до нас сосудам и фрагментам гончарных

изделий волжских булгар и казанских татар периода XV-XVI вв.,

свидетельствуют о высоком уровне ремесла, в котором утилитарные задачи

органично переплетались с декоративными. Наряду с бытовой посудой

(кувшины, хумы, кумганы, блюда, чернильницы, светильники, игрушки), в

мастерских

гончаров

создавались

также

облицовочная

глазурованная

керамика, фигурные кирпичики. Широко распространенными приемами

художественной

обработки

сосудов,

повышающими

их

декоративные

свойства, являлись покрытие ангобом (белой, красной, серой глиной),

прозрачной поливой и лощение в виде полос, образующих различный

рисунок.

Немногочисленные археологические раскопки не дают полной картины

развития керамики в период Казанского ханства. Однако клейма на сосудах

свидетельствуют о многочисленных гончарных мастерских. В этот период

сохраняются те же виды сосудов и изделий, их характерная «булгарская»

цветовая окраска, формы и приемы орнаментации, а также способ украшения

15

сосудов зооморфными мотивами, восходящими в своем генезисе к булгаро-

аланской керамике и традициям салтовской культуры. Примечательно, что в

новых

формообразующих

исканиях

современных

художников

это

традиционная система выразительности находит свое дальнейшее развитие.

Творческие и технологические эксперименты современных художников

расширили палитру традиционной керамики. Они привнесли в керамику

новые функциональные особенности, качественно новые эстетические

свойства.

Лоскутная мозаика.

В 18 веке вечера у женщин проходили за прялкой, пяльцами и ткацким

станком. Ткань женщины ткали сами, полотна делали шириной 40

сантиметров, что соответствовало крою полотенца или рубахи, чтобы при

шитье отходов не оставалось. Постепенно в домашний обиход начали

входить недорогие яркие хлопчатобумажные ткани, ширина которых

составляла 75-80 сантиметров, то есть шире кроя одежды. Мудрые хозяйки

оставшимися при крое лоскутками стали удлинять одежду, украшать рубахи,

а самые мелкие лоскутки сшивались в одно разноцветное полотно.

Так и зародилось лоскутное шитье, символом которого стало лоскутное

одеяло,

непременный

атрибут

крестьянского

дома,

знак

уюта

и

гостеприимства.

В наши дни искусство лоскутного шитья привлекает к себе все больше

внимания. Появилось много мастеров этого ремесла, создаются клубы,

студии, мастерские, которые развивают этот вид искусства.

16

II. Практическая часть

1. Открытый урок «Ювелирные украшения казанских татар»,

изготовление из бересты.

Тема

урока

выбрана

неслучайно,

здесь

мы

рассматриваем

историю

возникновения традиционных нательных ювелирных украшений казанских

татар, из чего они изготовлялись и как их носили. А также ознакомимся и

научимся приемам изготовления из бересты украшений и украсим их

татарскими национальными узорами. Узнаем какие цвета применяют в

росписи татарских узоров.

По ходу урока применяем ТСО и пользуемся наглядными пособиями.

Цель урока: Ознакомить учащихся с традиционными нательными

ювелирными украшениями казанских татар ;

Задачи урока: Рассказать об истории возникновении ювелирных украшений

казанских татар;

научить изготавливать подвески из бересты, декорировать их

с применением инструмента резьбы по дереву, пробойниками;

рассказать о бересте, как с ней работать и изготовить

ювелирные украшения;

рассказать о цвете в татарских национальных узорах;

научить украшать татарскими национальными узорами

ювелирные изделия.

Развивать у учащихся познавательный интерес, любовь к

природе. рассказать о правилах безопасности с работой

режущими инструментами.

Тип урока: Комбинированный – демонстративный.

Материалы и оборудования:

для учащихся: береста, клей, ножницы.

для учителя: наглядные пособия ювелирных украшений,

трафареты ювелирных украшений, наглядности тат .нац.

узоров, доска, береста, наглядные пособия с изображением

берестяных изделий, украшений, готовые изделия

сувенирных подвесок, поэтапное изображение

изготовления украшения, инструменты для резьбы по

дереву, пробойники, резаки, ножницы, клей.

Муз.произв-я: Музыка с татарскими национальными мелодиями.

Литература: Декоративно-прикладное искусство казанских татар .

М., Сов. Худ-к – 1990 г. ( Валеева -Сулейманова , Шагеева

Р.Г. ). Буланин В. Д. Мозаичные работы по дереву. М.

ОЛМА-ПРЕСС 2001 г.- 144 с.Логачева Л. А. Основы

мастерства. М. Народное творчество. 2002 г.- 136 с.

Рогов О. П. Энциклопедия народного умельца. М. Вече. 2000

г. - 448 с.Федотов Г.Я. Энциклопедия ремесел. М. Эксмо.

2003 г. - 608 с.Хатскевмч Ю.Г. Полный курс для

начинающего. 2002 г.- 192 с.

17

1. Ознакомление с темой урока .

Сегодня мы поговорим о ювелирных украшениях.

Ювелирные

украшения

относятся

к

виду

декоративно-прикладного

искусства. Что вообще из себя представляют ювелирные украшения

художественных изделий из золота, серебра, платины и некоторых цветных

металлов, украшенные драгоценными поделочными камнями, которые

относятся к произведениям ювелирного искусства?

Благородные металлы ,особенно золото, обладают красивым, нетускнеющим

блеском и веками сохраняют свою первозданную красоту.

Мировую известность приобрели изысканные, расцвеченные самоцветами

филигранные

изделия

ювелиров.

Веками

складывались

и

совершенствовались традиции ювелирного ремесла. Татарские ювелиры в

совершенстве развили и подняли на небывалую высоту искусство изящной

ажурной скани .

В арсенал технических средств татарских ювелиров входили такие:

- чернение по серебру ( « Каралту»).

- гравировка ( « Цеплау» ),

- глубокая и плоская чеканка ( « Тойма),

- штамповка ( басма).

- инкрустация драгоценными металлами ( корлау)

- гравировка на самоцветах и искусство огранки камней ( уеп таш Ки су).

- шитье ( кыю).

Шедеврами

татарского

ювелирного

искусства

являются

золотые

и

серебряные височные подвески с фигурной уточки в центре. Они выходят к

простейшим височным подвескам в форме кольца , на которое надевались

две, три

желудеобразные бусины, отделанные с зернью и сканью. В

уникальных образах в центре таких височных колец располагалась фигурка

сканой золотой уточки, которая держала в клюве горошину зерни. Ее крылья,

шея и грудь целиком покрытые тонкой сканной веревочкой, а орнамент на

подвесках и бусинах составлен из пирамидок

зерни. Образ уточки,

держащей в полураскрытом клюве комочек земли связан со старинной

легендой казанских татар, согласно которой земля создана уточкой,

плававшей в необъятном океане.

Ювелирные промыслы, в котором мастера работали,сосредоточены были в

основном в селах Арского, Сабинского, Лаишевского, Мамадышского

районов и в самой Казани.

Оригинальные

произведения

татарских

мастеров

ХУШ-Х!Х

веков

представлены в многочисленных собраниях ювелирных украшений музеев

Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы и других городах, а также в

зарубежных коллекциях и, конечно же хранятся в них как реликвии.

Из

поколения

в

поколения

передавались

секреты

мастерства

и

инструментарий ювелиров.

Ювелирным мастерством занимались не только мужчины, но женщины,

работавшие в селах и в Казани- в Татарской слободе, где были расположены

18

кварталы с мастерскими ювелиров. Отдельные формы украшений, в

основном выполнявшие роль оберегов ( о чем свидетельствуют сделанные на

них охранительные надписи), способствовали особой

тщательности в

обработке.

Неповторимые самобытность декоративных образов в украшениях создается

тончайшим

рисунком

и

изяществом.Художественная

выразительность

непосредственно связана

с материалом ( серебро, золото) , изящной

конструктивной формой украшения и особым набором драгоценных камней (

бирюза, рубины,) алмазы, гранаты, аметисты, горный хрусталь, сердолики),

которые

имели

определенное

символика

магическое

значение

и

метафорически образный смысл.

Ювелирные изделия, ажурные чулпы, серьги с плоским щитком, звеньевые

браслеты, перстни, гравированные и чеканенные широкие пластинчатые

браслеты, перстни, кольца и литые украшения, подражающие сканым- все

они делались из серебра и были распространены не только у поволжских

татар ,но и у других народов- башкир, чувашей, русских, в Средней Азии,

Казахстане, Сибири.

«Нательные украшения» на протяжении веков оставались неизменными:

- серьги ( алка),

- ожерелья ( муенса),

- накосники ( чулпа),

- браслеты ( белэзек),

- перстни ( йозек),

- кольца ( балдак),

Серьги имели грушевидную или сердце-образную форму щитка со скаными

подвесками, инкрустированными, как щиток, самоцветами.

К традиционным и древним видам женских украшений принадлежат

накосники ( чулпы). Их носили с детских лет и до преклонного возраста.

Они вплетались отдельно в обе косы, располагаясь, как правило намного

ниже талии. Такие существовали и двухъярусные или трехъярусные

накосники ( чулпы с коромысликами), которые прикреплялись к двум косам

и носились состоятельными татарочками.

Среди дорогих сканых браслетов ( белязек) встречаются образцы из серебра

или же из сплава золота и серебра тонкой филигранной работы. Наиболее

старинные браслеты составлены из отдельных блях звеньев, соединенные

между собой затворами. Они богато украшались самоцветами, вокруг

которых группировались орнаменты сканных узоров.

Разнообразны формы Миниатюрных и массивных колец и

перстней,

украшенных филигранным узором. Самоцветы вставлялись в маток круглой,

овальной, или квадратной формы. Также комплекс традиционных украшений

дополнялся

скаными

штампованными

пуговицами,

миниатюрными

серебряными колокольчиками, скаными брошами и ожерельями.

Со второй половины Х!Х века из за жесткой конкуренции со стороны

серийной продукции

фабричного производства

и потребности рынка

19

дорогостоящие уникальные украшения начинают исчезать, а к началу ХХ

века многие традиционные их аиды, входившие в комплекс национальной

среды, исчезают совсем, так как с начале ХХ века и само прославленное

ювелирное ремесло казанских Татр начинает постоянно угасать Лишь в

деревнях Заказанье- Кыллар, Миндюш вплоть до 1940-1950 г.г. продолжали

создавать несложные украшения: перстни серьги, браслеты.

В наши дни известны имена отдельных народных мастеров-ювелиров –

Х.Ганиева, Ф .Хисамова, Е. Банакина, Ж. Зерзизова из Казани. В русле

нацональных

традиций

работают

профессиональные

художники

С.

Шакурова, Ковалевские, С. Коробцов и другие, возрождающие старинные

технологии и формы татарских украшений, принося в них современные и

продукции.

2. Практическая работа.

Красота и художественная ценность берестяного изделия зависят во многом

от техники исполнения, в которой большую роль играют навыки.

1. Перед декорированием работы из бересты, мы очищаем ее с обеих

сторон и срезаем до толщины 2 мм. Из инструментов для резьбы по бересте

используем нож-резак и некоторые инструменты, которые применяют для

резьбы по дереву, пробойники, а также небольшое притупленное и

отшлифованное шило.

2.

Для разметки рисунка необходимы: линейка, угольник, циркуль,

карандаш, копировальная бумага.

3. Резьбу обычно выполняют на ровной, чистой дощечке.

4. Работать с режущими инструментами нужно очень аккуратно, не

толкать друг друга, следить за движениями руки во время резьбы.

20

Узнав о всех правилах работы с берестой, мы смело можем приступать к

выполнению заданного в начале урока задания. Попробуем сделать с вами

украшения – подвески , чтобы закрепить знания о работе с берестой.

1. Для этого мы возьмем шаблоны заготовок для нашего изделия ,обведем

на бересте , вырежем и получим готовые детали украшения. Каждая деталь

является составляющим элементом изделия: слои разного цвета бересты с

определенным узором, тесьма или декоративный шнурок, стразы и цветные

камушки.

2. Выберем лицевую сторону бересты. Простым карандашом на деталях

разметим рисунки узора, которые будут украшать наше изделие.

3. Декорировать начинаем с первого слоя. На первом слое по краю

вырезаем узоры при помощи резака (для резьбы по дереву), оставляя

одинаковое расстояние между прорезями.

4. Следующим для декорирования возьмем второй слой изделия, его также

украшаем резьбой на по краю.

5. Третий слой изделия украшаем резьбой по центру, составляя при этом

декоративный узор.

6. На третьем слое изделия к резьбе добавляем стразы или цветные камушки

по центру.

Получится все очень нарядно и красиво.

7. Склеиваем все детали поочередно: вначале склеиваем первый и второй

слой, потом к ним приклеиваем третий слой изделия

8. В завершении, снизу изделия приклеиваем тесьму или декоративный

шнурок, приклеивая его изнутри.

9. Готовые украшения – подвески.

5. Цвет для татарской национальной росписи, просматриваем все варианты

узоры в ювелирных украшениях и выбираем для себя цветовою гамму.

Изображение узоров показываем на доске , которые учащиеся могут передать

в своих работах.

21

3. Для закрепления занятия разгадаем кроссворд.

1. Что входит в арсенал технических средств татарских ювелиров.

( гравировка).

2.

Как называется ювелирное украшение, которое одевают на пальцы,

имеющие самоцветы округлой или овальной формы ( перстень, кольцо) .

1.

Что носят татарки с детских лет и до преклонного возраста, вплетая в

косы (накосник).

2.

Что надевают на руки составленные из отдельных блях,

звеньев, соединенных между собой затворами. (браслет).

3.

Какие изделия имеют грушевидную или сердцеобразную

форму щитка со скаными подвесками и одевали на уши татарки

( серьги)

4.

Какие

изделия

составляют

комплекса

штампованных

пуговиц, миниатюрных серебряных колокольчиков, различных округлых

форм замыкающих на шее.

5.

Техника

ажурного

искусства

(

ожерелье)

исполнения

ажурная изделия (скань) филигрань).

4.

Итог.

Молодцы ребята, все справились с целью нашего урока: научились

изготовлять ювелирные изделия из бересты и украшать их татарскими

национальными узорами.

22

III. Заключение.

Народные художественные промыслы Республики Татарстан - неотъемлемая

часть отечественной культуры. В них воплощен многовековой опыт

эстетического восприятия мира, обращенный в будущее, сохранены глубокие

художественные традиции, отражающие самобытность культуры татарского

народа.

Народные художественные промыслы нашей Родины являются

одновременно и отраслью художественной промышленности, и областью

народного искусства.

Сочетание традиций, стилевых особенностей и

творческой импровизации, коллективных начал и взглядов отдельной

личности,

рукотворности

изделий

и

высокого

профессионализма

-

характерные черты творческого труда мастеров и художников промыслов

республики Татарстан

.

Изделия

татарских

ремесленников

пользовались

большим

спросом

у

многонационального населения края и в отдаленных регионах. Среди

продукции татарских мастеров особенно популярными были ювелирные

украшения

и

узорная

обувь,

ставшие

частью

костюма

не

только

этнотерриториальных групп татар, но и башкир, казахов, отдельных групп

узбеков. Изделия татарских мастеров получили широкое признание и в

качестве художественных произведений экспонировались на Всемирной

Парижской выставке в 1900 г. (коллекция с выставки хранится в Российском

этнографическом музее). Однако с конца XIX в., с распространением

дешевой

фабричной

продукции,

модернизацией

бытовой

культуры и

влиянием европейской моды, многие традиционные ремесла и промыслы

татар постепенно исчезали.

Мы убеждены, что следует, как можно раньше, приобщаться к народной

культуре. Овладевая специальными навыками и особенно умениями, с

увлечением

включаешься

в

изготовление

предметов

декоративно-

прикладного

искусства.

Это

благоприятно

сказывается

на

общем

художественном развитии, формировании творческого начала, приучает к

старательному, добросовестному труду.

23

Список литературы.

1.Ахметзянов М. И. Габдельбари // Татарская энциклопедия. - Т. 2. - Казань,

2005.

2.Воробьев Н. И., Бусыгин Е. П. Художественные промыслы Татарии в

прошлом и настоящем. -Казань, 1957.

3.Валеева-Сулейманова Г. Ф. Народные художественные промыслы //

Татарская энциклопедия. -Казань, 2008.

4.Валеева-Сулейманова Г. Ф. Народное декоративно-прикладное искусство

5.Валеева-Сулейманова Г. Ф. Татарская филигрань в контексте генезиса и

развития ювелирного искусства // Из истории татарского народного

искусства: Сб. статей. - Казань, 1995

6.Воронов В.С. Энциклопедия прикладного творчества. – М., 2000.

7.Валеев Ф.Х. Древнее искусство Татарстана. – Казань, 2002.

8.Гулова Ф. Татарская национальная обувь (искусство кожаной мозаики). -

Казань, 1983.

9.Фуад Валеев. «Татарский народный орнамент». - Казань, 2002

10.Интернет ресурсы.

24

Приложение

25

26

27

28

29

30

31

32